♬oоО 站在设计师肩膀上看时尚 oоО♬

时尚界有这样一批人，他们凭借着自己的智慧与才能，制造着，决定着时尚。他们每个人都像是一本时尚圣经，让我们一起翻开阅读，看看这繁花似景，光怪离奇的世界。

时尚常青树

他们用很长的时间一步一步地成长，从而形成了一个可以长久维持的设计面貌，他们的作品在日新月异的时尚界始终被大多人所称赞，崇拜。

华伦天奴 完美告别时装舞台



　享誉全球的意大利著名时装设计师华伦天奴(Valentino)9月4日宣布，将于明年1月底退休，标志这位现年75岁的在世时装界巨人，正式淡出国际舞台。华伦天奴表示，这是“向时装世界告别的完美时机”。

　　华伦天奴4日说：“08年1月底后，我便会退休。”他表示，现在已埋头为10月巴黎时装展及1月的高级时装展作准备，这也将成为他的告别作。

　　华伦天奴 完美告别时装舞台

　　时装品牌有45年历史

　　早在20世纪50年代初，当时年仅20多岁的华伦天奴已全情投入了时装设计工作，曾到巴黎学艺，于1959年回到意大利。由于得到家庭的支持及经济支持，华伦天奴回国不久，即开办了自己的时装店，事业平步青云。

　　华伦天奴今年7月在罗马举行3日3夜的派对展览，庆祝其名下时装品牌45周年，并回顾他多年来的设计成就。

　　外间一直估计，华伦天奴及搭档贾梅蒂近年正为引退作准备，例如将品牌的销售部门卖掉，只保留工作室。不少人早就预料华伦天奴快将退休。

　　退休后将创时装学校

　　华伦天奴表示，相信退休后的Valentino会出现变化，但相信其队伍知道“如何继续我的工作，并令我感到自豪”。至于退休后的打算，他表示会有新的任务，有些会跟时装有关。“我希望能创立及支持一些时装设计学校，并为保全时装文化努力。我想这会是我继续(时装设计)这个奇妙旅程的最佳途径。”

　　华伦天奴是时装史上公认的最重要设计师及改革者之一，他的名字代表着想象和优雅、现代和永恒之美。从1962年皮济广场令人难忘的首次时装展，到2000年获美国时尚设计师委员会颁发的终身成就奖，华伦天奴的创作生涯都是意大利时装界的核心部分，打破了高级时装由法国人垄断的局面。

继承人 Gucci前创意总监最热门



亚历山德拉・法基内蒂

亚历山德拉・法基内蒂

　　2004年3月，法基内蒂顶替知名设计师汤姆・福特成为古琦(Gucci)女装创意总监，尽管她的首个时装系列取得了成功，但在发布第二个时装系列后，因为与集团管理阶层理念不合，法基内蒂离开了古琦。目前，法基内蒂是最热门的继承人选。

　　吉姆巴提斯塔・瓦利

　　瓦利曾在卡贝奇（Capucci）、芬迪（Fendi）、凯瑞姿（Krizia）工作过，1996年加盟伊曼纽尔・恩加罗（Emanuel Ungaro），任职时装及时装成衣艺术总监。

　　斯特凡诺・皮拉蒂

　　以巴黎为基地的YSL头号设计师皮拉蒂，因为让YSL获得重生而闻名时装界。他同时还为范思哲、MIU MIU、华伦天奴等品牌服务。




杰克・迈克克罗和拉扎罗・赫南德兹

杰克・迈克克罗和拉扎罗・赫南德兹

　　双人搭档设计师迈克克罗和赫南德兹，可以说是时装界最引人注目的新星之一。两人年仅28岁，是纽约著名的帅哥设计师。1999年，他们在服装设计学校相遇，而后创建了自己的品牌普罗安・施欧勒（Proenza Schouler）。

2004年打入中国市场

　　Valentino一直盼其品牌能融入中国。他早在1993年就亲自携其品牌服装到北京举行展览，活动空前成功。但该品牌真正走进中国，却是在11年后的事。Valentino近年积极扩展亚洲市场，由中国著名成衣集团中国巴贝集团斥巨资，于2004年4月正式将Valentino引进中国，推出男性系列时装。中国消费者当年首次购买到Valentino的秋冬男装系列。

　　V形剪裁创先河

　　翻开世界时装发展史，由Valentino首创的V形剪裁服装、红色设计、具罗马高贵气息的香水、男装短夹克和独有的V形标志，都已经成为世界时装史的一部分。

　　意大利罗马之所以能成为世界时装中心，Valentino功不可没，也是最有力量的见证。




45年来，华伦天奴获得世界各国不少领导的接见，包括英女王

10岁赴巴黎拜师 积极做善事

　　"许多女人都希望能够展现自己特别、女性化的一面。这永远不会改变。我所想要的就是，当一个女人走进一间房间时，所有人都把目光投向她，我要让女人成为焦点，成为大家羡慕的对象。"

　　――华伦天奴成功秘诀

　　华伦天奴・加拉瓦尼，1932年生于意大利。10多岁时他离开了故乡沃盖拉，到时装之都巴黎拜名师学艺。60年代初，他移居罗马，开设第一间工作室。这是意大利时装业的黄金时期，好莱坞明星都崇尚意国时装，当地设计师辈出，他也逐渐成名。

　　华伦天奴当时在罗马成立了Valentino品牌。1967年，他获得被喻为时装界奥斯卡的Neiman Marcus大奖。杰奎琳・肯尼迪、伊利莎白・泰勒等都是他的忠实拥趸。1982年，纽约都市博物馆首次举办时装展，Valentino时装展隆重上场。1984年，意大利奥委会更委托华伦天奴为洛杉矶奥运会代表队设计正式制服。

　　成立非谋利组织

　　成就获得国际肯定的华伦天奴，也积极回馈社会。1990年他与玉婆等人成立名为L.I.F.E.的非谋利组织，帮助艾滋病童。及至2000年，Valentino为庆祝其时装品牌成立40周年，更举办连串慈善庆典，为儿童权益基金募捐，得到斯蒂芬・斯皮尔伯格、汤姆・汉克斯等积极响应。

　　2002年Valentino被世界顶级成衣制造商Marzotto集团收购。

永远的时装圣人：Yves Saint Laurent




青年时期的Yves Saint Laurent

　“优雅不在服装上，而是在神情中”出于 Yves Saint Laurent.这位展现跨年代魅力，对时尚圈呼风唤雨的重量级设计师Yves Saint Laurent，对于奠定法国巴黎为时尚之都的情势功不可没，拥有艺术家的浪漫特质，对于色彩的精准拿捏，挑战世俗的大胆作风，他的出现，为时装界注入一股新新动力，让时尚彻底活了起来。

　　1936年8月1日于法属北非阿尔及利亚诞生，由于家族拥有贵族血统，祖先从事于法律事业，父亲经营电影制作与保险事业，是相当成功的商人，因此Yves Saint Laurent从小即在背景良好的富裕家庭中生长，随时拥有佣人伺候，参加不完的高级快艇午宴，这些上流社会的社交生活，Yves Saint Laurent相当习以为常，因此成长过程中不乏接触高级时装珠宝的机会，久而久之累积酝酿起对于时装的热诚。

　　17岁时候的Yves Saint Laurent，只身前往时尚之都――巴黎，学习水彩画让他开始与美有了正式接触，但是不久后即转移到服装画的领域内，1953年时，他精湛突出的素描创作让他在巴黎国际羊毛局中崭露头角，获得第三名的优异成绩，隔年，他再次以一套黑色晚宴服夺下该届冠军宝座，由于当时的他仅只有18岁的年纪，因此分外引人瞩目，并引起知名时尚杂志Vogue总编的激赏，因而采用其设计，当Yves Saint Laurent高中一毕业，Vogue杂志立刻聘请他担任美术设计。




法国服装设计师Yves Saint Laurent

　在时尚杂志磨练一年后，他离开了Vogue，1955年进入当时正值全盛时期的服装设计师Christian Dior旗下工作，开始展露他过人的设计创意，果然表现不凡，即使是才初接下设计职责，Yves Saint Laurent的设计已经可达到迪奥的水准之内，第二年，迪奥已有将近三分之一的时装，皆是出自于Yves Saint Laurent之手，因此在21岁时，被提升为技术性指导员，然而他的启蒙恩师Christian Dior却在同年（1957年10月24日）与世长辞，Yves Saint Laurent只好在悲痛之余同时也接下Dior该年时装发表会的设计重责，结果因此一炮而红，时尚传媒以克丽丝汀二世的称号来赞许他的能力，毫无疑问的，这位年仅21岁的时装金童，立刻成为Dior首席设计师的不二之选，并持续至1960年。

然而Yves Saint Laurent的时装之路，却因二次大战的爆发而被征兆入伍，但身性内向害羞的他，无法承受军中的精神虐待，导致精神崩溃，被移送至精神病院疗养，从此Yves Saint Laurent一生都得与药品为伴。提早退役之后，虽然Yves Saint Laurent仍重返DIOR，但时间短暂，1962年及与亲密战友Pierre Berge合力创建自己的时装王国，品牌成立之后的首度处女秀，引起极大旋风，如当时所发表的水手衣、郁金香线条等，皆成为时装界中的一种新面貌，这也让一向被视为上层社会专属的流行时装体系，彻底被摧毁瓦解，促进成衣平民化的开端。Yves Saint Laurent对于时尚界而言，有如走在前端的先进改革份子，他察觉到时代的变迁，同时亦勇于挑战传统权威，创新各种新线条，从1957年开始，Yves Saint Laurent所设计的郁金香线条、喇叭裤、喇叭裙线、水手服、骑士装、鲁宾逊装、长筒靴、嬉皮装、中性装，直今仍是许多当红设计师创作时的主要灵感渊源，沿袭回春的情况频仍。

Yves Saint Laurent女装

到了1966年，长裤俨然已成为是YSL品牌的象征风格，除此之外，Yves Saint Laurent也相当鼓吹女性勇于舍弃胸罩，例如设计出将近裸透的洋装或是可透视的上衣单品来宣扬这种风气，1971年，Yves Saint Laurent便已经拥有46家连锁店，证明了女性同胞对他的热爱支持。

1976年，Yves Saint Laurent进入前所未有的高峰时期，推出一系列具有国际村特色的Cossack服装系列，同时含有吉普赛式、印度、高加索、斯拉夫、土耳其等样式， Saint Laurent的服装流露着从他对历史、艺术、文学的热爱，同时也反映着摩洛哥、中国、日本、西班牙等多重异国风貌，进入80年，Yves Saint Laurent已形成如偶像般的地位，夺走了无以数计的相关奖项，1982年获得美国时尚设计师协会颁赠年度设计师殊荣， 1983年莫斯科博物馆为他举办了25年回顾展，1985年获得了奥斯卡所颁发的特别奖项，来表彰他对于服装领域中的终生成就。



但是，人们的审美观从90年代开始，又进入另一种阶段，逐渐的朝向极简路线靠拢，Yves Saint Laurent依然沉醉于使用精致高雅的设计作风，引起诸多时尚人的质疑，若是Yves Saint Laurent仍然固执己见，势必会造成他事业上的危机，在1993年，Yves Saint Laurent的工作拍档Bergé精心营造了与GUCCI集团结识的机会，从此之后直到99年末期，谣言满天飞，传媒对于YSL的未来舵手纷纷加以揣测，最后Pierre Bergé选择了与GUCCI集团的联盟合作，并指派GUCCI的创意总监TOM FORD来同时担任YSL成衣路线“左岸”（Rive Gauche）的设计大权，要使YSL重回热门品牌阵线，而Yves Saint Laurent与Pierre Bergé则继续主导高级订制服系列的经营规划，虽然Yves Saint Laurent对于Tom Ford的入主并不同意，2000年1月的发表秀也毁誉参半，但Tom Ford也的确完成品牌重生的使命，让YSL迅速再度回归到被期待的主流品牌。


无论未来如何发展，Yves Saint Laurent依然是服装界最知名的品牌之一，不仅在服装上表现的可圈可点，其版图也扩大至装饰品，香水，化妆保养品、手表、眼镜、配件等，虽然江山异主，但Yves Saint Laurent的精神将成为经典而长存。

面向未来的时装理想主义者：三宅一生


三宅一生的设计，不再局限于基于西方文明的设计传统，而是一种代表着未来新方向的崭新设计风格。三宅一生，我们姑且可以称他为一个伟大的面向未来的时装理想主义者。



1935年，三宅一生出生在日本，他的母亲在1945年的原子弹爆炸中受伤，战后过了几年就去世了，他的童年时代，日本还是一个贫穷和满目创痍的国家，美国占领期间给日本带来的西式时尚：玛丽莲 梦露、米老鼠、电视和速冻食品，都给儿时的他留下了深刻的印象，那时的日本人中，有很多人向往去美国和过美国式的生活。这是不是也在他的记忆中留下了一点以后中西合璧的风格形成的轨迹呢？

　　1959年开始，三宅一生在东京念大学，学的是绘画，但是他真正的梦想是成为一个时装设计师，1965年，他到了时装之都巴黎，看来是离他的理想不太远了。在巴黎的时候，他继续求学，并且开始为纪拉罗歇公司服务，1968年和纪梵西一起工作，不久，他又为纽约的高夫莱 比恩工作，这位设计师是优雅派的大师。1970年他真正开始成立自己的工作室，并于1971年发布了他的第一次时装展示，发布会同时在纽约和东京举行，并获得了成功，他也从此步入了时装大师的设计生涯。

　　和三宅一生的名望相比，他的经济收益始终是个迷，因为类似的消息总是在神秘之中，我们可以知道的是，在1993年3月到1997年3月之间，光是“我要褶皱”的品牌线，就售出了68万件外套，每年约有21万件其他系列的衣服在全世界售出。而仅在1997年，他就开出了13家专卖店，而使他的门店总数达到了109家。他的经营范围除了时装以外，还有箱包、家居用品和自行车。他最重要的经营场所在巴黎、东京、纽约和伦敦。

　　三宅一生给人最深的印象显然是东方式的：不紧不慢的步伐，全身心投入的工作态度，对时间的把握相当精确，希望成为时间的主人。有教养、有幽默感、实用主义的思维，比如他希望自己设计的服饰轻便，舒适，而不是拘谨地坐在饭桌边吃四人正式晚餐的格调，三宅一生能够极流利地使用英语和法语。他的外表看起来有点像是有钱的埃及富商， 肤色沉着，黑色的头发微卷，梳着背头，留小胡子。有司机的银灰色DAIMLER 英国轿车，常出现在日本街头，而塞纳河边，有他白色的船体般的别墅。不过对他来说，享受假期是奢侈的，他更多的时间是以“飞来飞去的设计师”著名的。

　　三宅一生喜欢漂亮的女孩子，因为他说在街上看到的漂亮女孩是他永不会枯竭的灵感源泉，他的品位简洁优雅。也因此影响到他的设计。


三宅一生的作品


三宅一生的作品




三宅一生的作品


三宅一生的作品

　曾是一个学艺术的学生，后来的时装设计师，三宅一生面对着两种重要的对抗：纯艺术和商业行为的对抗（是做一个成功的摄影艺术家还是做一个女装设计师）以及时尚的对抗（巴黎高级女装和美国代表的流行成衣），他非常小心地在中间找平衡点，并且应该说是建立了自己独特的地位。他性格中间有魅力的部分：孩子般的大笑、善于制造轻松的环境、和同时代艺术家们的密切交往，与合作者融洽的关系等等，都为他建立他的时装帝国提供了某些方面的保证。在他的工作室里，典型的工作状态是：平均年龄在25岁的10个助手，为他的构思作出及时的现场反映。没有音乐，没有香烟，一切井井有条，但是非常优雅，没有一点点急促的感觉。大家都各司其职，看到的是衣服被展示出来或者递来递去的场面。墙上则是一系列的图片，为即将到来的发布会做细节的提示。也许夹杂其中的，是中国西藏的牧马人的油画。而其中，就是大师在工作，每一个手势都能得到及时的领悟。在他看来，工作是很快乐的事情。他还有很多事情需要做呢。

　　三宅一生的服装被称为是“东方遭遇西方”的结果，他的目的是让穿他的衣服的人从服装结构的束缚中解脱出来，却又表现独特的体形美。由此他创立了充满东方特质的易于活动的服装，受到很多消费者的推崇。他的服装一向追求魅力十足的色彩和完美的面料感觉。轻柔体贴也是他对人体所需要的感觉作出的反映。款式、面料重量和人体的最佳搭配是他的绝活之一。如果到他的专卖店里，我们能够看到只有几盎司重的衣服，泛着像是从深海里面的珠宝般的蓝色，也许像巨大的贝壳的样子，又像是汹涌的海浪，精美绝伦。他的早期作品里面有浓郁的日本民族服装的印痕，他用了5世纪的时候日本的农民运用的对布料的处理工艺，使服装的外观有非常特别的感觉，他的服装里面有日本武士的影子，有神秘的东方性格的体现。他还创造性地运用了油布、聚脂纤维的针织面料，结合独特的裁剪方式，形成了被他称为“第二层皮肤”的衣着特征。他的衣服并不排斥实用性，他在坚持自己民族的某些特点的同时受到巴黎著名的设计师VIONNET的风格影响，现在则以他的前卫和特别超越了时间和民族的界限，成为一代大师。






　三宅一生自己对时装的解释是：我试图创造出一种既不是东方的风格也不是西方的风格的服饰。他的追求显然是成功了。那些T恤、裤子、小上装、套头衫和那些像羽毛一样轻的外套，都在三宅一生的商标下风靡全球，不过值得一提的是，他的服装实用性得到了相当大的强调，他的晚装可以水洗、可以在几小时之内晾干、可以像游泳衣一样扭曲和折叠。在生活节奏越来越快的现代女性那里，这些特点具有致命的诱惑力。

　　如果说服装的细节能够说明一个服装设计师的特点，那么，提到褶皱，就没有人能够忽略三宅一生。虽然不能说三宅一生是褶皱的始作俑者，但是他的褶肯定是最为独特和最出名的。从1989年他的有褶皱的衣服正式推出与顾客见面的时候起，三宅一生的名字和他衣服上的褶就连在一起了。 运用褶皱表现他的个性，是他的出发点之一。“在巴黎，我不想模仿任何人，我只想做我自己。”在以运用褶皱为设计特色的前辈设计师VIONNET 的风格中，他找到了设计语言并加以发扬光大。另一个出发点是他希望自己设计的服装像人体的第二层皮肤一样舒适服帖，褶也能够很好地完成这个任务，它能给穿衣人足够的活动空间，也能给他们充分展示自己的体态的机会。在这里，三宅一生很好地解决了东方的服装注重给人留出空间和西方式的严谨结构之间协调的问题，在看似完成度不高的服装中，顾客为自己找到了完美的解决方案。所以三宅一生的褶皱服装是通过顾客的穿着行为最后完成造型的任务的。他的褶皱方案是永久性的，在整理阶段就以高科技的处理手段完成褶皱的形状，并且不会变形。同时，他也用完美的色彩感觉给他的服饰以商标式的外观。在谈到他自己创立的这种风格的时候，三宅一生说：“那是个实验，也是个冒险。”幸运的是，“我要褶皱”系列在他成功后创立，并且把他的事业引向一个新的台阶。在不断尝试的前提下，他邀请了其他行业的艺术家一起，做了一个新的品牌系列，其中就有为他的褶皱服装特别度身定制的组合，看来他的招牌风格会持续很久呢。

　　作为出生在日本的设计师，独有的审美情趣使三宅一生表现出超越西方风格的感觉，而选择模特上面，则和主流的眼光有一定的差别。他喜欢选用自己民族的模特，但是模特的男孩气质和不追求漂亮而要足够特别的要求，又是国际化的。黑人模特也是他喜欢用的，也许是那种浓厚的异族气息吸引他吧。

Karl Lagerfeld：偏执的时装界凯撒大帝
如果说Karl Lagerfeld赋予Chanel是珍珠项链的经典贵气、赋予Fendi的是奢耀性感的皮草风华，那麽设计师自身品牌LAGERFELD Gallery则是承袭巴黎的浪漫典雅，以及日尔曼民族的严谨做工，带着俐落明朗的德国式线条，重新回归到服装本质。




　Karl Lagerfeld，他总是佩戴着墨镜，手拿抓扇、脑后拖着辫子，人们称他为“时装界的凯撒大帝”。

Karl Lagerfeld简历：

　　Karl Lagerfeld在1983年开始接任CHANEL设计大权，这位来自德国的设计师，遇上了浪漫的法国女人Coco Chanel，用他血液里既存的精准与冷静，将Chanel重新包装出新世纪的风貌。 年轻的Lagerfeld在第一季时就剪破CHANEL雪纺长裙的裙襬，搭配CHANEL外套，再加上鲜艳夸张的假珠宝饰品，让习惯CHANEL优雅传统的时尚界非常震惊。

　　后来事实才证明Lagerfeld叛逆的天才与特出就与年轻时的CHANEL同出一辙，并将CHANEL王国领向另一个颠峰。此后，Karl Lagerfeld在1984年创立自己的服装品牌，并持续担任CHANEL、FENDI和CHOLE的艺术总监。

　　1987 年Lagerfeld决定投身摄影工作，亲自为自己的设计工作室拍摄媒体宣传册，开始担负全部的广告宣传，多才多艺的艺术才华照亮了整个80年代。





Karl Lagerfeld时装作品

1938年出生于德国汉堡的卡尔拉格斐(Karl Lagerfeld)，14岁时全家移居巴黎，凭藉其国际教育背景和多国语言能力，完成学业。 1955年，初出茅庐的拉格斐便在国际羊毛局组织举办的业余服装设计大赛中脱颖而出，年仅十七岁的他成为巴黎时装大师 Pierre Balmain的设计助手。

　　三年后加入Jean Patou时装公司，同时期大量吸收历史、建筑、音乐等知识，造就了拉格斐丰富的人文素养。自此之后他开始设计服装、织品和配件等与时装有关的东西，同时将皮革进行时装化的设计。终于他的才华获得 FENDI所赏识而展开长期合作，也成为 FENDI日后的改革者。值得一提的是，1975年拉格斐推出 CHLOE香水时，成为第一位推出香水，却没有自己服装品牌的设计师。

　　凭着做工扎实、独创剪裁技巧，拉格斐逐渐奠定在巴黎时尚界的地位， 1983年受邀为香奈儿首席设计师；1984年创立自己的服装品牌 Karl Lagerfeld，之后仍持续担任香奈儿、 FENDI和 CHOLE的艺术总监。 1987年拉格斐决定投身摄影工作，亲自为自己的设计工作室拍摄媒体宣传册，从此开始担负全部的广告宣传，由于对摄影的热爱，使得他每一次的宣传活动也成为真正的艺术作品。




Karl Lagerfeld可说是时尚圈内极富明星特质的设计师，个人特色相当分明，不论出席任何场合，百分百会见着他的金字招牌模样--扎个马尾，手中持着一支来回不停的折扇，脸上挂着一副超级久远的渐层墨镜，令人过目不忘，而且精通德、英、法、日、义大利文的他，应对各国媒体采访，皆能以流利的语言侃侃而谈，的确使人印象深刻。

　　除了个人具备明星特质之外，他塑造伸展台上明日之星之功力，同样是一流的，藉由他之手捧出的名模亦是为数不少，如CLAUDIA、猫女STELLA..等，只要能够成为CHANEL一季的代言人，声势暴涨数十倍，然而，船可载舟亦可覆舟，让名模们在一夕之间成为过气人物，也惟独KARL有这样的通天本领，因此，就算已列居名模地位，也得敬他三分。




Nicole Kidman是Karl Lagerfeld的灵感女神


　1987 年Lagerfeld决定投身摄影工作，亲自为自己的设计工作室拍摄媒体宣传册，开始担负全部的广告宣传，多才多艺的艺术才华照亮了整个80年代。



　天赋异秉的设计才华

　　Karl Lagerfeld，1938年9月生於德国汉堡，14岁时全家移居巴黎，并在此完成了学业。而当60年代初成衣业显露头角时，秉持着对服装的热爱，Karl Lagerfeld从此便认定他的事业发展轨迹，於是他设计一切与时装有关的东西：服装、面料以及配件，他并且将各式顶级的皮革与皮草进行了时尚化的视觉改造。　　

　　初生之犊 炙手可热

　　这样的天赋与才华，被居於领导地位的时尚品牌FENDI姐妹所发掘、并且赏识有加，也因此展开了彼此长期合作的默契，Karl Lagerfeld更成为了FENDI整体形象的改革者。　　

　　自创品牌 魅力依旧

　　1984年，他终於创建了自己的品牌LAGERFELD Gallery，就如同Karl Lagerfeld本人一样，LAGERFELD Gallery在简单的服饰线条下，透露出神秘的魅力；并内敛地呈现服装中蕴涵的惊人创作天分。

　　就好比配有白色薄纱胸口装饰的衬衫开始现出了突破传统的华丽军装风格；皮革镶边使得整件衣服的轮廓鲜明而具有层次感；精巧的设计，女性化柔和的色彩、配合牛仔的质地，冲突混合的搭配，创造出独特却迷人的美丽风情。

　　而粗心的人永远无法体会LAGERFELD Gallery服装设计的细腻之处，而细心的人从接触LAGERFELD Gallery开始，也在不断体会服装的奥妙下，对设计师的魅力心悦诚服。此後，仍继续为CHANEL、FENDI设计，1992年到97年为CLOHE设计。




多项发展 更显不凡才华

　　不过，对Karl Lagerfeld而言，艺术的重要性不啻於时装本身。於是他决定亲自操镜拍摄，为他的一个设计工作室拍摄了一本媒体宣传册；从此以後他便亲自负责全部广告宣传。对摄影的强烈热爱使他的每一次宣传活动都成为了真正的艺术作品。

　　1998年，Karl Lagerfeld为自己制定了新的挑战：把三大爱好综合起来：时装，书籍和摄影，创造自己的世界。他梦想着建立一个独一无二的描写个人情感的世界：拉格斐艺术廊。

　　优雅内敛的永恒风格

　　一直以来，Karl Lagerfeld擅长利用简约方式表达出都会典雅、时髦的概念、以及富现代感的风格，透过布料及材质的优点与特色，进而表达时尚感的独有魅力。这位推动时尚的大师，拥有始终坚持完美的特质、以及卓越杰出的设计理念、将简洁得体的剪裁设计、和穿着搭配的风格特色，透露出俐落内敛的独特品味。

Gianni Versace 惊艳一生历历在目


1997年7月25日，著名的意大利服装设计师Gianni Versace杰尼・范思哲在迈阿密的别墅不幸遇刺身亡。



Gianni Versace与妹妹Donatella Versace

Gianni Versace （杰尼・范思哲）1946年12月2日出生于意大利的加布莱。1964年至1967年期间学习建筑，1972年在母亲的小裁缝店里做过学徒后，在米兰开始做自由设计师。1978年在意大利米兰创立自己的公司，并打入法国巴黎时装界。

　　Gianni Versace （杰尼・范思哲）代表着一个时尚帝国。他的设计风格鲜明，具有独特的美感，而且女性味十足。范思哲的作品总是蕴藏着极度的完美以致面临毁灭的强烈张力，强调快乐与性感，是极强的先锋艺术的表征。尤其是那些展示充满文艺复兴时期特色的华丽款式，充满了想象力。

　　Gianni Versace,1946年12月2日出生在意大利南部小镇Reggio成长，由于母亲是裁缝师而备受薰陶。1972年当时25岁的Gianni Versace前往米兰为Callaghan,Genny,以及Complice设计服饰。1978年与兄长Santo Versace一起创立品牌，负责设计师一职，更首次展出首个女装系列。1982年运用航太空科技，创造出一和柔软金属网状质料设计晚装，轰动时装界，更得到L"Occhio d"Oro年度设计大奖。1989年妹妹Donatella加入设计行列，负责年轻副线Versus的设计。1991年秋冬时装展上，集合了仙蒂歌罗馥，娜奥美金宝，Linda Evangelista以及Kristen McMenamy四大超级名模同台演出，震撼时装界。1994年发表其家居饰系列，并同时出版男性服装摄影集《Men Without Ties》。

　　1997年7月15日，Gianni Versace在迈阿密住所，头部被连开两枪身亡，终年51岁。




　Versace品牌，可以划分为三个时期：

　　80年代，90年代，以及21世纪，这都是品牌的转捩点。Versace在80年代，以超性感与华丽闪烁的风格迅速冒起，建立了一个属于Versace的[朝代]，成为意大利时装叱咤一时的新势力。深受国际巨星及名人欢迎，已故的戴安娜王妃，莎朗史东（Sharon Stone)，玛莉亚卡里（Mariah Carey),艾顿庄(Elton John)等都是其追捧者。这势力一直旺盛到九十年代初期，不过到了90年代尾，简约主义的兴起，成为Versace的一股阻力，97年更成为Versace的动荡年，7月15日清晨，Gianni在迈阿密被枪杀，消息轰动国际。Gianni离逝后，Versace便由妹妹Donatella担大旗，与兄长Santo执掌时装王国，可惜两人的创作力未被看好，品牌的盛世未能延续，就连长期客户之一的David Beckham，都转投其他设计师的怀抱。直到21世纪，品牌的生意大不如前，财政更出现赤字，近年Donatella为重振品牌的风光请来了不少世界级名星担任品牌广告代言人，如麦当娜（Madonna),狄美摩亚（Demi Moore)及荷尔芭莉（Halle Berry)。

　　在所有产品分项与副牌的设计中，都可以在图案或吊牌上看到“Mdusa蛇发魔女”头像。蛇发魔女美杜莎代表着致命的吸引力，她的美貌迷惑人心，使见到她的人即刻化为石头。多产的设计师范思哲一生都在追求这种美的震慑力。

　　Gianni Versace以品项分类的品牌就有――

　　男装女装：GIANNI VERSACE MEN & LADY’SCOUTURE

　　饰品：VERSACE ACCESSORY

　　珠宝：VERSACE JEWELS

　　家饰品：VERSACE HOMESINGATURE

　　眼镜：VERSACE OCCHIALI

　　内衣：VERSACE INTENSIVE

　　牛仔装、运动装：JEANS COUTURE

　　如果是以不同对象定位的副牌,更分有成熟女性的ISTANTE、年轻男女的VERSUS、男装的V2、VERRY、小朋友的YOUNG VERSACE。



Gianni Versace大事记

　　・1946年12月2日，范思哲出生于意大利的Reggio Calabria。

　　・1972年，移居米兰，开始了时装设计师的工作，为珍妮(Genny)公司，康普利斯(Complice)公司和加勒汉(Callaghan)公司画了他的第一个成衣时装展的图样。

　　・1975年，他为康普利斯(Complice)公司举办了他的第一个皮衣展。

　　・1978年3月28日，他在米兰的永恒大厦举办了他的第一个有他自己签名的女装展示会。

　　・1979年，一直对品牌形象倍加关注的范思哲开始了与美国摄影师理查得.艾维登(Richard Avedon)的幸运的合作。

　　・1982年，在年度秋冬女装展中展示了著名的金属服装，现在这成为他的时装的一个经典特征。

　　・1987年3月31日，毕加特在斯卡拉剧院上演的《列德与天鹅》，范思哲还为这部芭蕾舞剧设计服装。

　　・1988年9月，在马德里开张了一个600平方米的展厅，这是他在西班牙的第一家时装店。

　　・1989年1月25日，在Gared’orsay举行的有密特朗夫人参加的晚会上，“阿迪利亚.范思哲”（专业培养高级时装模特(图库、文章)的工作室）宣告成立。

　　・1990年4月，范思哲在纽约的麦迪逊大厦开张了他的第二家时装店，这也是他在美国的第十一家店。

　　・1991年3月，“Versus”香水推出。

　　・1991年6月，“Signature”范思哲正装推出。

　　・1994年，在柏林著名的Kurfurstendamm开了一家600平方米的服装展厅。

　　・1993年，两种新的香水：Red和Jeans向世界推出。

　　・1997年7月25日，在迈阿密的别墅不幸遇刺身亡。

　　“范思哲”的品牌标志是希腊神话中的蛇发女妖美杜莎（MEDUSA），代表着致命的吸引力，她的美貌迷惑人心，使见到她的人即刻化为石头。范思哲一生都在追求这种美的震慑力，他的作品中总是蕴藏着极度的完美，以致濒临毁灭的强烈的张力。