♬oоО 站在设计师肩膀上看时尚 oоО♬

星路历程：

　　1982年范思哲赢得了一系列使他的事业达到顶峰的奖项中的第一项奖“L’Occiod’Oro”1982/1983年度秋冬女装展的最佳时装设计师奖。

　　1986年1月24日，意大利共和国总统弗朗西斯柯.柯西加授予他"共和国荣誉"奖章；芝加哥的国家土地博物馆举办了一次范思哲十年作品的回顾展。

　　1986年10月22日，在巴黎，在名为“Gianni Versace”的展览中希拉克总统授予范思哲"巴黎市银质奖章获得者"的称号。

　　1990年12月第四次被授予“L’Occiod’Oro”奖章。显示他是该年最有创造力的设计师。

　　1993年2月1日，美国时装设计师协会把受众多人羡慕的美国时装界的奥斯卡奖授予范思哲。

　　由于对表演艺术的巨大的专业贡献，他受到多次好评，并荣获银面具’奖。

时尚“疯子”

时尚界的光怪力奇，常被诟病“疯狂荒诞”，而这几位设计师凭借天马行空的设计理念，让女人们痴迷到揣着信用彻底排队购买。

John Galliano华丽又荒诞的设计大师





华丽而又荒诞的John Galliano引领我们走进了Dior的美妙境界。一季季他从DIOR的T台证明着如何身为一代时尚艺术大师。在来自英国的设计师中就属他最最巴黎，极度敏感，表现着不易让人理解或揣摩到的丰沛创意。有光辉的荣耀更有秘密的伤痛……

　　或许是因为来自于英吉利海峡的彼岸，John Galliano选择了离Montreuil跳蚤市场不远的这条街“rue d’Avron”落脚。这一区大异于其他名设计师居住的巴黎富人区，人文风景多元独特却混乱。

　　他曾经如此荣耀，尊贵的伊丽莎白二世女王陛下亲自授予他“最高英帝国勋爵士”称号。英式文明在John Galliano身上彰显无遗，他的微笑，他的精神，还有他特别的伦敦口音，是一种带着点儿伦敦贫民区的调调。

　　所有的这些都符合了一种需要，这种需要是John Galliano天生被赋予的，他在多元文化的氛围下自我锻炼、摩拳擦掌，行走在自成一体的“多元时尚”道路上，这绝对是对过去生活的一种追忆和崇尚。混杂了人物、风格和年代，他要证明的是他的一千零一种looks！



从小就学习到一种流浪文化

　　从30年代恐怖片《化身博士》(Dr. Jecyll and Mr. Hyde)中的英国贵族气，到坏小子“bad boy”的外表，还有电影默片时代，人称“千面人”的演技派大明星Lon Chaney，John Galliano是一条变色龙，介于这些耐人寻味的角色当中，但他，可不是在表演，他是活生生的。这也许和Galliano的基因有关，拥有着天生的双重文化。

　　他的父亲John Joseph Galliano是位排水管道工，来自意大利裔的英国人；而母亲Anita Guillen则是西班牙人，狂爱服装和弗拉明哥舞蹈。出生时他被取名为Juan Carlos Antonio Galliano，1960年11月28日在西班牙直布罗陀诞生，上面还有两个姐姐。从小，他在家庭餐桌中学习到一种流浪文化，充满活力的母亲在他的脸上撒满爽身粉、往头上擦些头油，然后将他放在餐桌中间，并命令道：“来吧，胡安卡罗斯，快，跳起来，跳起来……”

　　Galliano小时候举家搬往Battersea，这是伦敦南部的贫民区。当时他6岁，却已经表现出对事物的不同品位。“我成长的这个地方是个移民区，住的都是非洲人`亚洲人和印地安人。那个地方散发的是一种不可思议的活力，就像是纽约的Brooklyn。对我而言，这个地方是一种神奇文化的源头，丰富着我自己。”






渴望接受各种文化的熏陶，感受不同的色彩

　　也就是这样，他总是闲不住，需要不断地旅行，渴望接受各种文化的熏陶，感受不同的色彩，异地的芳香和情感每每要让他晕厥。1995年，那时Galliano受雇于Givenchy，他经常返回利物浦和曼彻斯特，等在夜总会的门口守候着那些陌生的年轻人，藉此寻找设计灵感。但现在，他还能像过去那样自由自在地出入吗？

　　他的那张面孔和他的那副怪样子，早是公认的“流行明星”，备受关注与瞩目，照理说，他应该生活在名人们的社交圈内。“伟大的偶像？不，我就是工人阶级的一分子，我不能理解那些人总以有点名气为借口，想脱离这个时代，过着离群索居的生活。我还是要和以前一样在大街上走，不要司机处处跟着我，任意出入公共场所，到旧货市场淘货。哎，我热爱生命，要尽情享受生活。但是有个地方是我尽量不去的，就是伦敦的圣马丁中央艺术设计学院.”说完，他就笑了。

　　Galliano在这所著名学校中完成学业，并在1983年的毕业设计作业中，获得了他人生中的第一个大奖。他以法国大革命为设计灵感，大量地采用奥甘迪丝面料和镶褶边饰，用超乎人们想象的设计风格大大风靡了当时的潮流观点。这件作品让Galliano一夕成名，还被著名的Browns百货公司放在橱窗中展示。第二年，他推出了自己的品牌――Afghanistan Repudiates Western Ideals，这也是他个人系列处女秀的主题，运用了传统技术，采用了东方的服装样式和面料，充满了一种幽默感，就像他的大姐大Vivienne Westwood那样吸引眼球。“幽默是种可以焕发出人性的东西，在我们现在的世界里，它就像一座城墙，能够迎击各种困难。”



时尚是一种权力，人人都可以享受

　　尽管Galliano的微笑是那样和蔼、平和，但人们仍然能感觉到他火一般的激情，这些，都完全融于他的设计中，渗透在每一季的设计思想里，并不断地发展完善而自成一种体系。有人说，他总是带着挑衅的味道，但Galliano否认自己有这样的态度。“和人们对我的想法相反，挑衅从来就不需要存在。很简单，有一种更可以展示和表现我的工作，那就是服装秀。这样的展示就是要引起一个反响、一种激动。”

　　那么人们到底是如何看待他的2006年春夏服装秀的呢？又是谁在穿他的设计？如同Galliano在自己品牌中所表达的，哪怕你是侏儒还是巨人，是大胖子或小瘦子，是年轻人或老人，是漂亮的或是像酒鬼般的人……在Galliano的眼里，时尚是一种权力，人人都可以享受，因为“所有人都是美丽的”。

　　这次的发布秀恐怕让在场的一些专业人士都受了惊吓，看着这样的场面，他们更多地是联想起19世纪美国的Barnum马戏团、30年代的美国电影《Freaks》、Tod Browning导演的《畸形人》。但这也是一种时尚的表达，Galliano是名虔诚的天主教徒，他说：“相反地，我自己感觉这些扮相奇妙无比，他们每个人都很高兴能参与这场秀，没有任何的淫秽和不健康的东西。我的想法就是要表现未来的时尚，它是一种融合，就是人的各样身体和各种风格的融合。”




我很幸福，很自恋；我爱我的世界，爱我的品牌

　　有褒奖就会有诋毁，自1990年他第一次在巴黎发表服装秀以来，关于他的设计总是有不同的声音。但不管怎么说，他从第一次服装秀中就获得了商业上的成功和媒体的关注。他的设计总是很有趣味性，人物各式各样，有性感的18世纪女侯爵夫人，有戴着古怪面具的，有梳着非洲小辫儿的，有穿着各色毛皮大衣的，还有打破传统观念、极度表现自我的胸衣……

　　T台上的模特只要换上Galliano的服装，就能自然散发出一种征服者的目光和挺胸抬头的模样。这些画面仍持续留在我们的印象中，但对Galliano而言这却是长达10年的苦难回忆。10年中Galliano居无住所，总是栖寄在朋友的家中。面对这些，他却是一语带过：“当人要淹死时，就必须要学会游泳。”有时他就像30年代的美国电影科学怪人《Frankenstein》，在他自己的创造中，小约翰发明了伟大的加利诺的命运。

　　“是我自己创造出我的鬼怪，因为我选择了巴黎，我以我的方式感受着这个国际化的都市，各种大门一点点地向我打开，我想这并不是偶然，因为我一直确信我一定能够达到我的目标。”没错，Galliano只想做Galliano，“做我现在的这个样子，我很幸福，很自恋，我爱我的世界，爱我的品牌。”





　计师中的佼佼者，优秀品牌的操盘手

　　Galliano非常敏锐，但自我陶醉中不免也会感到一点迷失，但John Galliano不愧是当代设计师中的佼佼者，更是个优秀品牌的操盘手！自从1999年11月被任命为Dior的艺术总监后，他全面负责女装的设计，并非常成功地做出了一个策略选择，就是让名人穿Dior，由此推动Dior的形象不断攀升。今日，Dior无疑是全球最具报道性的品牌之一，而Galliano本人也成了真正的时尚偶像。

　　“我们都应该重新认识这种无可争辩的好处，就是品牌与它的产品和明星捆绑在一起，由此可获得更大的市场。但这不是我的兴趣所在，相反地，对那些大型的演唱会、颁奖典礼，我更愿意做一个官方的服装提供，但只限于为几位名人来设计制作，因为这并不是简单意义上的广告，这是一种双向的选择，我有我的概念在里面，同时也需要有人一一试穿呀！”

　　这番见解蕴涵了一个概念，身为设计师的Galliano同时也是帮助品牌打开知名度的一把钥匙；还有就是他的一种“心甘情愿”，他从来没有将设计和市场分开过，这两个领域过去一直被人们认为是对“天敌”。但Galliano始终都怀抱着“设计的实用性”，不过从服装秀场的表演我们得到的好像是相反的讯息，或者说，这是我们对Galliano的一种误解。

　　这两年来，Dior高级时装始终是盈利的，例如2004年的销售额是5.94亿欧元。有人认为Galliano与Dior的总裁Sidney Toledano极具默契，他说：“Sidney Toledano是我很尊敬的人，他非常了解这个行业，还有生产和销售的环节。我可以和他进行真正的交流，如果我们对某个设计意见产生分歧，我们总是能找到最好的解决办法。他的反应很快，很开放，他也会认识到他的一些评价中的错误。”



今日的时髦，就是在任何情况下都要做自己

　　Galliano的日子是这样地过着，差不多是按分钟来计算。他在奔走着，一处是Avron街上自己品牌的公司，这里曾是布娃娃的生产车间，现在已被建筑师Jean-Michel Wilmotte改建成三层楼的“John Galliano爵士乐工厂”；另一处是Montaigne大街上的Dior总部，他坦言这样的生活需要高强度的运动才能维持！Galliano在1993年搬到巴黎定居，他的住家位于Marais区，离毕加索博物馆只有两步远。

　　今天，45岁的他仍然带着一种挑逗性，他以他的方式来重新定义什么是时髦。“今日的时髦，就是在任何情况下都要做自己，按照自己的思想前行，就如自己的穿衣。”

　　从外表上看，大师是有点古怪，他说他不怕老。“我很想留一头白色长发，像一名印地安的老酋长。”说完他便哈哈大笑起来，眉宇间流露出一种狡黠。他的骨子里还是个大男孩，从童年生活就可以解释出为何他的外表看来不受任何的约束，这其中包含了他所有的梦想，包括他的那种放纵。

　　他可以自称是这个地球上时尚界的太阳王，但在他的灵魂深处，他是一个天生的流浪汉。这样的反差可以说明他是个无药可医的浪漫公子，“看见了月亮就可以倒地而睡”，那什么可以让他奔跑？“我的运动教练。”他原地打了个圈，开了最后的一个玩笑。

Roberto Cavalli意大利的狂野神话





姓名：Roberto Cavalli

　　出生地：佛罗伦萨

　　成名作：六十年代嬉皮拼皮外套

　　成名品牌：Roberto Cavalli

　　专长：皮草大师与PARTY狂

　　选择做一名徘徊在主流时尚之外的设计师，并且十年如一日保持着他的离心率，这就是Roberto Cavalli.

　　毫不夸张地说，Roberto Cavalli从基因就决定了他会成为出色的服装设计师。1940年他出生于佛罗伦萨，外祖父Giuseppe Rossi是一位著名的印象派画家，作品至今还被收藏在闻名于世的Uffizi宫博物馆，而母亲则是一位服装师。自小耳濡目染，在学生时代就发明了在轻柔的皮毛上印花的革命性新技术。Cavalli也由此开始了萦绕他一生的皮草情缘。十年后，还是皮革让Roberto Cavalli真正名扬天下。他用碎皮拼出了六十年代第一件有着无数接缝的拼皮外套，而这成了嬉皮们的必备服装。

　　而后Roberto Cavalli一直坚持使用真正的皮草做设计。这伤透了动物保护主义者的心，他们把他比做屠夫，把他的发布会比作祭祀，但Roberto Cavalli都无所谓，他会在各种材质上印上皮草的花纹，就连薄纱都处理成豹纹效果。









Roberto Cavalli传奇名言：

　　一句是和已被奉为现代设计准则的“少即是多”完全背道的“更多、更多、更多”。这句话在他最初开始做拼皮外套的时候就已经得到了体现。他的生活里还有着许多的“更多”。Roberto Cavalli热衷于各种“PARTY”，他将意大利人的热情好客一路发扬光大，使他的客厅永远高朋满座。Jennifer Lopez，Whitney Houston，Mary J，Blige，Cher，U2乐队，Anthony Hopkins和Sting都是他PARTY的座上客。今年4月，在伦敦的Chelsea（文艺人士聚集地）的Bloom舞厅，他举办了一个题为“丛林之夜”的大型PARTY，立即被选为当年的全球十大PARTY之一。

　　另一句惊世名言是“我尊重并热爱所有的女人”。Roberto Cavalli以或深或浅的诱惑为已任，而且还最终抱得美人归，娶回了前世界小姐Eva Duringer。这位美女不光相貌出众，堪当Cavalli的灵感缪斯，而且还是Cavalli工作的得意助手。在她的协助下，Roberto Cavalli获得了舆论和新闻的同时推崇，由米兰开始打开了新的局面。

　　Cavalli虽然将设计推向性感的极至，却不色情，这种准确的拿捏让小甜甜Britney Spears不远千里，慕名赶来。“小甜甜”在一改青春玉女形象而变为火辣性感偶像之后，就穿上了Roberto Cavalli的服装。

　　Roberto Cavalli现在是“佛罗伦萨之子”，整个意大利的骄傲，但他也有过长时间的失意。――矛盾的两个对立面的互变有时就是完成在不经意之间，时尚圈尤甚！

当LV设计师褪去衣裤时


LV的设计总监Marc Jacobs变了。
　　大约从去年年底开始，媒体上曝光的Marc Jacobs瘦了许多，加上剪去原本篷松散乱的中长发，整个脸型更加消瘦；又拿去大大的透明胶框眼镜，变成配戴隐形眼镜；从原本偏好穿宽松衣物，换成穿上合身版型的衣裤。他到底怎么了？




他在男版T恤上印了“protect your largest organ

　　前些时日，LV的设计总监Marc Jacobs为了纪念好友皮肤科权威Dr. Jessie Rubin去世，号召了多位好莱坞明星宽衣解带，这其中包括Hilary Swank、Julianne Moore、Naomi Campbell、Dita Von Tesee、Rufus和他本人。他们将拍摄的一系列裸体照片印制在为预防皮肤癌做宣传设计的T恤上，现在在全世界卖疯了。




　不过下面小编想讲的不是Marc Jacobs是善心天使，而是在Marc Jacobs脱衣事件背后所隐藏的故事。

　　熟悉时尚界动态的人都会敏感地注意到Marc Jacobs变了，大约从去年年底开始，媒体上曝光的Marc Jacobs瘦了许多，加上剪去原本篷松散乱的中长发，整个脸型更加消瘦；又拿去大大的透明胶框眼镜，变成配戴隐形眼镜；从原本偏好穿宽松衣物，换成穿上合身版型的衣裤。

搞时尚，没图没真相！让我们来依序检视Marc Jacobs的转变！



首先是去年秋冬服装秀谢幕时的Marc Jacobs，再来是今年春夏服装秀谢幕时的Marc Jacobs，接着是今年秋冬服装秀谢幕时的Marc Jacobs。

　　这样的转变，真让人不禁怀疑起来，他是不是生病了？尤其Marc Jacobs从不讳言自己酗酒嗑药的经历，看到他这种变化，老实说我当时第一个念头就是：『他一定得病了！』

不过这样的揣测，Marc Jacobs本人就在即将出刊的九月号OUT杂志中亲自澄清，并且还索性褪去衣裤，让人垂涎一下他精壮的体魄，让女人吃不到，让异男嫉妒，让同男惊艳！ 看来Marc Jacobs是暨时尚老爹Karl Largefield惊人瘦身后，另一名令人吃惊的时尚设计师。当年Karl Largefield为了能塞进Hedi Seliman设计的纤细西装，拼了老命瘦身，那现在Marc Jacobs又是为啥呢？似乎只能去看杂志访问内容才能知源由啰！ 目前曝光的访问内容中，Marc Jacobs除了谈到自己的嗑药酗酒经历与过往讨厌自己的生命片段，更直接地分享自己同性恋的身份，甚至自曝与男人做爱的经验与性幻想男体的感受，内容之大胆让人瞋目！ 　　看完之后，真是令人害羞，也佩服这位大叔的大胆与直率。

Tom Ford全裸上《OUT》杂志





继年前在《W》半裸上阵之后，Tom Ford这次又给11月刊的《OUT》杂志拍摄封面大片，上演“拳击秀”、在浴室“嬉戏”，Tom Ford全裸出镜。

　　这半年时尚圈的趣事怪多，减肥成功的Marc Jacobs也一脱再脱，并且表明Gay身份的Marc在前几天纽约时装周结束后又传出跟前男友Jason Preston复合，并可能已秘密订婚。Marc如此痴狂，Tom Ford又怎会耐得住寂寞。在采访中，Tom Ford谈到自己的性癖好，甚至还自暴在拍摄时跟两位赤裸男模“比大小”

时尚“怪才”

有人说他们创造的时尚很“坏”，也有人说他们的设计太过自我，不论你喜欢不喜欢，这些设计师以独特的才华天份，惊世骇俗的创意思想，扬名服装界。

“时装顽童”Jean Paul Gaultier


Jean Paul Gaultier已经53岁了，他的自创品牌也迎来30岁生日，但是这个设计师还是像他的绰号“时装顽童”一样令人难以捉摸。这位时装界的创意天才讲述了他的创意历程，并回顾了那些在他30岁时装设计道路上最具代表性的作品。




淘气的孩子

　　这一切都是从2007春夏Jean Paul Gaultier时装秀开始的。看到这位穿着简洁的黑衬衫、欢快地吹着哨子奔跑到T台上谢幕的大师，你很难不被他身上散发着的真诚活力而感染。现场的嘉宾、时装媒体和观众们纷纷向这位带给我们精彩表演的时装顽童致谢，但是掌声中还蕴含着另一层含义――今年是这位设计师创立Jean Paul Gaultier品牌的30周年纪念。在过去的30年里，Gaultier一直用他天马行空的想象力和叛逆大胆的创作，不断挑战着时装的界限，并打破了人们对服饰看法的成规。尽管他在T台上的表现更像是一个淘气的孩子，但对时尚敏锐的嗅觉却让这位现年53岁的设计师登上了法国时尚之巅。



尖锥形胸衣的由来

　　Jean Paul Gaultier幼年在巴黎的市郊长大，父亲是一名图书管理员，母亲是秘书，他是家中的独子。Gaultier的奶奶是护士，同时也是一名医疗美容师。祖孙俩的关系非常好。奶奶用塔罗牌为自己的女客户们占卜，向她们建议新的发型，她的小孙子则躲在一旁为她们画像。他从奶奶那里得到了关于时装的最初印象――守寡的她总是一身黑色的打扮，还有一个装满胸衣的衣柜。有一次她忘了将裙子盖过自己的内衣，过后才愕然发现自己竟然露着内衣走在大街上！或许这个陈年的小细节就是后来Gaultier为Madonna所设计的引领内衣外穿风潮的尖锥形胸衣的由来。






　我要将所有这些无聊的阻碍一一打破

　　Gaultier尤为欣赏Yves Saint Laurent、Gabrielle Chanel、Jean Muir和Christian Dior，因为这些曾经创造了一个时代的风格的设计大师与他的设计精神不谋而合。当年轻的Gaultier在电视上看到上世纪60年代的明星设计师Andre Courreges的展示之后，就喜爱上了设计师的工作。

　　“其他设计师总是在谈论自己的服装，”Gaultier解释道，“Courreges却在描述他的时装如何塑造出一个活力四射的女性形象，她自己开车，有自己的事业，尽情奔跑，自由生活。于是我想：‘天哪，太伟大了。’时装设计实际上关乎人类和真正的现代生活。”18岁生日那天，Gaultier开始为Pierre Cardin工作，随后转到Jean Patou。

　　在为Jean Patou工作时，他感受到当时的时尚界对于时装的偏见和成规，这使得他下定决心要做些与众不同的事。“他们的穿着似乎有专门的讲究，好像不管什么人，只要穿上米色和金色的衣服就一定是漂亮时尚的。这很荒谬，因为谁都知道总有人不适合这样的衣服。他们还会告诫我不要用黑人模特(图库、文章)，因为美国的客户不喜欢。当我穿着马靴出现时，人们总会对我侧目而视。这样的情形让我大受打击。所以当我建立自己的品牌时，我对自己说，‘你要将所有这些无聊的阻碍一一打破。’”



创立自己名字命名的品牌

　　积累了一定的设计经验后，Gaultier在1977年创立了以自己的名字命名的时装品牌。在最初创业的十几年里，他的爱人及合作伙伴Francis Menuge给了他很大的支持。Gaultier曾经说过如果没有Menuge，他永远不可能有今天。当时Gaultier想成为一名设计师，但是他并不在乎是否有自己的品牌，是Menuge让他建立起信心，并为他经营了15年之久。

　　令人惋惜的是1990年Menuge死于艾滋病。但也就是这一年，Gaultier的设计事业出现了转折，他受邀为Madonna的“Blonde Ambition”巡回演唱会设计服装。他替Madonna量身打造的金属尖锥形胸衣获得了全世界的关注，也为他的事业翻开了一页新的篇章。Menuge去世后，Gaultier下定决心要做自己真正想做的事情。






难以捉摸的创意天才

　　那之后，他又为好莱坞的著名科幻影片《第五元素》设计过戏装，并将工作室搬到巴黎的歌剧院。同时，他在香水、化妆品、高级定制和男装领域里大获成功，Gaultier的第一款香水――那个著名的半身女像――在纽约第五大道的Saks百货上架的时候，打破了那里的销售业绩。如今他还一人独自负责八个产品系列，他的大脑无休止地为这个巨大的独立公司工作着，连他自己都不知道究竟还能有谁可以接替他的位置。

　　而两年前，他更是使经典老牌Hermès重新崛起。问他在Jean Paul Gaultier、Jean Paul Gaultier Couture、Hermès这三个品牌的工作中哪个让他最有成就感，他的回答略显圆滑，“这就像自己的孩子一样，你会每个都爱，但爱又有所不同。所有这些系列都令我很满意，只是它们各不相同罢了。在每个品牌的工作方式和过程都有所不同。”




我找到了这些平凡而美丽的东西

　　Gaultier的时装秀曾有过多次惊人之举，他曾经让几百磅的女子和老人在他的发布会上表演新的时装，也曾因为在巴黎的阿拉伯区举办发布会而备受争议。他那些惊人之举是否都是有意而为呢？他说：“我从来都不觉得我喜欢出人意料，我的目的其实是要告诉人们，我找到了这些平凡而美丽的东西。”

　　这或许就是Gaultier最与众不同的地方，当他爱上某个即将消逝的经典设计时，他会试图用自己顽皮而幽默的手法对其加以改造，让这些经典重获新生。13岁时，他曾亲手为自己的泰迪熊做过一个胸罩，后来，他又因为让男士们穿上短裙而声名大噪，不过他现在很清楚让男人们穿上胸罩是一件多么荒诞的事。

　　他曾说过：“让男人们穿上短裙并不可笑，但穿胸罩真的很滑稽。”然而不管如何超越常规，Gaultier声称自己是为了折射某个正在发生的社会现象。他认为时装设计最重要的是三点――真诚、忠实和人性化。




我更善于用服装来表达自己

　　在为品牌创立30周年所奉上的春夏时装秀上，他再次出人意料。这个新系列几乎全部是运动时装。几乎没有一个时装设计师愿意尝试这个与高级成衣宗旨不符的元素，更何况它充斥了整个系列。Gaultier不仅创作了诸多运动上衣，还将这种理念延伸到连衣裙、手袋、饰品甚至礼服的设计上，几乎每一件展品上都绣着“30”的字样。这场发布会已经不仅仅停留于展示服装，而更像是一次意义深远的纪念。又或者，这会是未来时尚的缩影。

　　对任何人来说，30年都是一段漫长的职业生涯，Gaultier却依然不改对时装的热爱之情。“能有机会做一次回顾很有意思，能使自己清晰地看到曾经做过的事情是对还是错，是好还是坏。我始终坚持自己的信仰和风格，并且依旧深爱着这份工作，享受它为我带来的无限活力。所以这个庆典对我来说很有意义。”这位引领时尚的设计师自己的服饰却很朴素，他认为牛仔裤最能代表他自己的着装风格，“它独特的材质会让你感觉它和你是一体的。我还很喜欢经典款式的衬衫。比起言辞来，我更善于用服装来表达自己。”他也很享受一天工作后和朋友们共进晚餐的简单的生活乐趣。当被问及有没有哪些颜色是他不喜欢的，他说：“任何颜色只有在人们穿上它时才会找到存在的价值。从这个意义上说，所有适合肤质的颜色，我都喜欢。”Gaultier 喜欢突破，认为在时装设计方面没有惯用的模式，“我想我的确有自己偏爱的风格，比如我一直喜爱海军式的条纹衫。我没有缪斯，因为我欣赏各种不同样貌和风格的美女。

　　我的灵感通常来自于我周围的许多女性。这些女人们是如何穿着打扮的，同样也会给我很多启发。我的灵感源源不断，许多东西还像我刚开始工作时那样不断启发着我，这很让我欣喜。我可以在任何地方工作，酒店、家里、飞机上、火车上、汽车里，当然还有办公室。我并不需要营造什么特殊的氛围才能进行设计。”





　风格，就像是爱

　　谈到“风格”，Gaultier意味深长地说：“风格，就像是爱。你深爱着某样东西，只要用心经营，并有信念，它就能永恒。我并不是为了取悦人们而设计的，我设计时装是为了让人们更自信，更敢于展示自我。让我更感兴趣的是那个人是谁，而并非他看起来如何。”

Alexander Mcqueen 决不谄媚流行 性感是堆垃圾!


Alexander Mcqueen ，有人说他是时尚坏男孩，也有人称他为流氓设计师，不论你喜不喜欢他，出生于英国伦敦的他，以独特的才华天份、惊世骇俗的服装演出，扬名服装界。 魔幻与现实、保守与放荡、传统与禁忌是他的关键词，他把宗教、性爱、死亡、疯人院搬上T台，为整个服装界带来了崭新的局面。



谁是Alexander McQueen？

　　他曾是英国时尚界的“问题人物”，现在，他喝花草茶和学瑜珈。凭着自己的技术和创造力，英籍设计师Alexander McQueen终于在全球时尚界的翻身做主人。

　　中午，在伦敦Exmouth市集的法式餐馆Chez Gerard内，Alexander McQueen的媒体统筹Amie Witton正急忙的用手机联络设计师McQueen。他略显焦躁，因为McQueen没有接听电话，而正在伦敦Elephant & Castle荒僻处拍摄最新一季广告的摄影师Steven Klein急需与McQueen通话。

　　缺少了McQueen，任何决策就缺少了创意。 Lee（朋友对McQueen的腻称）是个创意天才。麻烦的是，这位天才此刻正躺着准备接受刺青，这可是伦敦有名又难约的刺青师父，好不容易约到了，怎可错失良机呢！Witton向摄影师Steven保证设计师很快就会回来，这时我们的午餐才得以继续。这就是典型的McQueen！

　　出租车司机家庭诞生的小裁缝

　　今年才刚30岁的Alexander McQueen出生于伦敦东区（该区为贫民区）一个出租汽车司机之家。16岁那年，在完成了普通级学业之后，Alexander并没有象他的哥哥、姐姐们那样继承父业，进入出租汽车司机行业，而是去到以度身订造的手工闻名于世的伦敦Savile Row名街受训，受雇于Anderson & Sheppard，成了一名裁缝师学徒。此裁缝店专为名人如前苏联总统戈尔巴乔夫、英国的查尔斯王子等设计及制作服装。顽皮的McQueen经常偷偷在顾客衣服的衬里处写上自己的名字或胡乱涂鸦，可见他年纪小小，已不甘于只成为一名裁缝。在那里，他还学会了如何制作舞台剧服装。两年后，由于看到报纸上的一条消息，他有了机会跟随设计师Koji Tatsuno学习，再后来，20岁的他去往米兰，投身名师Romeo Gigli门下，为其负责服装的图案设计制作。

　　因为不太喜欢在米兰生活，Alexander于1992年返回伦敦，进入培育过众多知名时装设计师的著名的圣马丁皇家艺术学院（St. Martin's College）修读时装设计。毕业时，他推出了自己的首个独立的服装发布会，那次的毕业作品除了为Alexander赢取了硕士学位外，更获得著名造型设计师Isabella Blow的赏识。Isabella对McQueen的才华推崇倍至：“Alexander吸引我的地方，是他懂得从过去吸取灵感，然后大胆地加以‘破坏’和‘否定’，从而创造出一个全新意念，一个具有时代气息的意念。他象一个偷窥的小孩，在残破的布料中，寻找最性感的地带。”






06秋冬是Alexander McQueen的巅峰，07两季的MacQueen太商业

　决不和Karl Lagerfeld生活在同一世界

　　这个在伦敦街头长大的小孩，讲起话来除了叛逆，还带着一种“混混”式的粗鲁，实在让人很难想像，这个站在舞台上大男孩，一个顽皮叛逆的孩子，Alexander McQueen完全反叛礼教的设计，总是让服装界的卫道人士张嘴突眼、惊吓不已。

　　有英格兰“坏男孩”之称的Alexander McQueen，最著名的设计即是性感又诲暗的流浪主义服装，像是刻意对过分精致、华丽的高级订制秋冬服宣战，Alexander McQueen以无产阶级的无礼态度为出发点，设计出看起来毫无质感的庞克服装，并以此点亮了他的时装生涯。



有时候McQueen比John Galliano更懂得真正的华丽

　1996年得到“英国年度最佳设计师”的荣誉。同年，继John Galliano之后成为Givenchy的首席设计师，开始为这个拥有40年历史的经典老牌设计服装。

　　Alexander McQueen的服装设计通常充满了戏剧性，他为Givenchy设计的第一场服装秀，即是以庄严的神话队伍为主轴，他利用镀金的盔甲、装饰上翅膀的丘比特爱神箭、穿著紧身衣的斗剑者，营造出一个令人无法忽视的时装新视界。




Karl Lagerfeld风格的Chanel被McQueen认为是对流行的趋炎附势

　至今，McQueen已经位于时装界领导者的地位，并重新将伦敦的服装流行带回时尚舞台上，但Alexander McQueen对于服装设计依然有着自己叛逆的坚持，“我从来不想和Lagerfeld居住在同一个世界，我也不打算开始做一个对流行谄媚的势利鬼。”McQueen如是说。








McQueen以一款几乎要看见股沟的极低腰裤，震撼了整个流行界，大胆的性感，让许多人为之疯狂。面对这样的情况，他出奇冷淡地回答:“性感是一堆垃圾!我之所以设计这种低腰裤，根本就是为了拉长女人身体的比例。”反应完全没有一点明星作风。

　　但是，这种充满历史气氛的性感魅力，却甚至征服了流行音乐的世界天后Mondanna。当McQueeen在纽约展出作品的时候，天后还买过他一件腰围只有18寸的外套。而McQueen的态度，也是完全没有一点沾沾自喜，只是诚实地说，“她大概要把自己挤扁，才穿得下那件外套吧!”

　　他回想起，第一个与服装有关的回忆，是三岁时在姊姊房间的墙上调皮地涂鸦，画了一个穿着束腰蓬裙的灰姑娘，无巧不巧地，和他现在官廷气质的设计风格，竟然如一辙。从这点看来，现在的他会成为带着成功皇冠的服装设计师，似乎是天生注定的!

　　聪明、智慧、坚强、勇敢的女人，不在乎她们的高矮和胖瘦，是Alexander McQueen的设计对象，他说自己不单希望她们能穿他设计的服装，更希望她们因此而坚强起来。

　　撇开服装先不说，在配饰方面，Alexander McQueen擅长配合设计一些非常独特的头饰，如动物的头角、动物的面具等；在服装表演的舞台设计方面，Alexander McQueen更是别出心裁，把表演场地选在喷水池中，亦或是将舞台设计成下着鹅毛大雪的雪地，等等，都是他的独创。AlexanderMcQueen说：“在我的时装发布会中，你能获得你参加摇滚音乐会时所获得的一切――动力、刺激、喧闹和激情。”

　　Alexander自小深受街头文化的影响。在他的设计中，他将这些街头文化加以发扬光大，McQueen说：“我以一颗唯美的心态在街头捕捉灵感。”而其部分创作概念则来自从Savile Row所学得的正统裁缝技术。他以他那后崩克风格的设计和不可思议的创意，赢得了全世界的关注，而且，令人感动的不是他的天分，而是他那份天马行空的想象力及那副剪开传统禁忌的魔术剪刀，为英伦时装界剪开一个新局面，伦敦重又成为充满活力和生机的时装之都。

时尚第一“妖奶” 让朋克成为时尚





1971年，薇薇恩.韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 在她的店里



1975年8月，当一个叫约翰・莱登 (John Lydon) 的垃圾工走进伦敦国王路430号那家名叫“Sex”的服装店，遇到了店主马尔科姆・麦克拉伦 (Malcolm McLaren) 和他的女友薇薇恩?韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 的时候，朋克运动的脚步声在英国开始隐隐作响。

　　一部朋克的音乐史就是一部时尚史。

　　1976年9月21日，性手枪乐队和冲撞乐队 (the Clash) 等一同在伦敦牛津街的“100俱乐部”举行第一个朋克音乐节。一时间，数百朋克青年在演唱会前堵塞了这条有名的商业街，他们穿着破烂不堪的衣服，把两边的头发剃光，头发染成五颜六色，像鸡冠一样竖起；脸上涂满各种油彩；脖子上挂着粗铁链、刀片、狗项圈之类饰物。到了第2年，性手枪乐队推出的第1张，也是唯一的一张专辑《Never Mind The Bollock》的名字就来源于麦克拉伦在纽约街头看见的一件亮黄色T恤上的一行字。



“性手枪乐队”（图左）；薇薇恩.韦斯特伍德在她的时装秀上（图右）

马尔科姆・麦克拉伦和约翰・莱登创建了“性手枪乐队”(the Sex Pistols)震耳欲聋；而薇薇恩.韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 则通过扭曲的缝线、不对称的剪裁、尚未完工的下摆和不调和的色彩令人瞠目。





从70年代的桑德拉・罗德斯 (Zandra Rhodes) 到90年代的亚历山大・麦昆(Alexander McQueen)，从法国的蒂埃里・穆勒 (Thierry Mugler) 到日本的三宅一生，世界顶级的设计师们一步一步把朋克引入华贵的时尚殿堂。在新世纪来临之后，虽然朋克音乐此时已经停步不前，但朋克风格在时尚业却方兴未艾。从王室公主、好莱坞明星、麦当娜到大卫・贝克汉姆，朋克风格在商业化的风潮中成为上流社会的新宠。

　　70年代后期，英国设计师桑德拉・罗德斯用金子和宝石来让朋克的破衣烂衫光鲜起来。她说:“我对所谓良好的品位已觉厌倦，我要离经叛道。”朋克就在她身边发生，是最好的叛道材料。她使用金制的装饰有宝石的安全别针和金链子来装饰衣服的缝口和破洞，用金线来缝边，并大胆地让缝口显露出来。她的顾客面向王室、名流和富商，包括英国的安妮公主、女王的妹妹玛嘉烈公主以及后来的威尔士王妃戴安娜。




80年代，朋克服装从最初的手工制作开始批量生产，Dead Kennedys、Minutemen、黑旗乐队、the False Prophets 这些乐队为时尚业增加了格仔恤衫、军装裤、厚底波鞋等创作素材。法国时装界的“坏小孩”高缇耶 (Jean Paul Gaultier) 从1981年起开始毫无敬意地在T台上推出自己的服装系列。他调侃传统服装的男女审美观念，给男人穿上高跟鞋和裙子，让女人的外衣和内衣混穿，“什么东西我都能设计，除了令人沉闷的正规服装！别想在我的作品中寻找模式，那是不可能的。”



1990年4月，麦当娜在她的“the Blond Ambition Tour”巡演期间穿着高缇耶设计的紧身尖胸衣，风光无限






伊丽莎白·赫莉 (Liz Hurly) 穿着系有金制安全别针的范思哲黑色紧身晚礼服

80年代末期“销声匿迹”的朋克一进入90年代就迎来了另一个高峰。1991年11月15日，科特·柯本 (Kurt Cobain) 的涅槃乐队 (Nirvana) 推出了《Nevermind》，在排行榜上势如破竹，美国面向青年人群的大型连锁店“Hot Topic”开始在大型商业中心出售朋克风格的服装，朋克发型和朋克服装开始有争议性地在时尚杂志上露面，意大利设计师范思哲在他被刺杀前的几年时间里已经开始用夸张的安全别针来装饰女装，标志性事件是1992年超模伊丽莎白·赫莉 (Liz Hurley) 在陪同休·格兰特出席《四个婚礼一个葬礼》的首映式时，穿着系有金制安全别针的一套范思哲黑色紧身晚礼服。而在商业与主流文化即将吞噬“涅槃”的时候，主唱科特·柯本选择了自杀。他对《滚石》的采访时说，“一旦进入了主流，一切就结束了。我对此已经难堪多时，我已超脱一切。”



　进入21世纪，格子花呢的裤子、紧身T恤、镶有撞钉的皮带、弹性露指手套或是像艾薇儿那样穿一双“匡威 All-Stars”的帆布鞋，朋克风格就是一个筐，什么都能往里装。

主流时尚和街头风格相互影响，时装设计师们的禁忌越来越少。出生于西班牙的英国设计师约翰·加利亚诺 (John Galliano) 毕业于圣马丁艺术学校，1975年性手枪乐队正是在这里举行了第一场朋克音乐会。他加盟Dior之后，倡导超大慵懒的风格和不规则的缝线设计，再现了70年代朋克的风格。

　　有人让他用一句话来形容自己，加利亚诺说“那会是一句粗话。”他的时尚秀如同最疯狂的百老汇歌舞大戏，绝代歌女、街头流浪汉、艺妓、京剧名角，最高潮是他在谢幕时的惊艳亮相。凯特·布兰切特、妮克尔·基德曼和被他赞为缪斯的查理斯·塞隆，在奥斯卡红地毯上的照片都是他的宣传册。




30年过去了，性手枪乐队宣布复出，66岁的薇薇安·韦斯特伍德把大部分的精力用在为伦敦国王学院设计新校服上，那家服装店已经改名叫“世界尽头”(World's End)。30年过去了，被朋克运动所抵制的消费主义却在拿朋克做促销。2006年薇薇恩·韦斯特伍德在白金汉宫接受查尔斯王子的女爵士封号，虽然那天她自豪地宣布自己没穿底裤，但这只能算是对来自上流社会的招安的半推半就。当顶级设计师们的朋克服装穿在维多利亚·贝克汉姆或是艾薇儿的身上，主流化甚至贵族化的时候，朋克的精神已经被逢场作戏般地被当作包装纸撕掉了。